Nehéz elképzelni bármilyen más kiegészítőt, ami egyszerre áll jól a postásnak és Gigi Hadidnak is - a Dr. Martens bakancsokon kívül
A kultikus bakancsot hordja a gyári munkás, a lázadó kamasz és a világ legnagyobb sztárjai. Mi a hatvanéves népszerűség titka? A strapabíró Dr. Martens mindenhol jelen van, legyen az zenei fesztivál, divatbemutató, iskola rendezvény, celeb-buli, irodai vagy gyári munkahely.
Viselte a punkkorszakban Joe Strummer, a The Clash frontembere, a grunge idején Eddie Vedder a Pearl Jam énekese, napjainkban pedig már olyan popsztárok és sztármodellek népszerűsítik, mint Rihanna, Bella Hadid, Gwen Stefani vagy Hailey Baldwin. Az „1460”-as néven elhíresült lábbeli, ahogy a neve utal rá, 1960. április elsején került piacra az Egyesült Királyságban, nyolc fűzős, vörös színű változatban.
Mára a gardróbunk alapdarabjává vált, akárcsak a Levi’s 501-es nadrág, a motorosdzseki vagy a Converse All Star tornacipő, amelyek mind meghatározó szimbólumai a huszadik század öltözködési kultúrájának. Az elmúlt évtized, főleg az állatvédők és a vegán bőr térhódítása miatt viharos volt a márka életében, de celebmodellek támogatásának, a közösségi oldalaknak és a vegán bőr kollekcióknak köszönhetően az „1460” vonal továbbra is bestsellernek számít.
Fókuszban a minőség és a kényelem
A Dr. Martens története egy német-brit együttműködéssel kezdődött, egy kis northamptonshire-i cipőgyár felfigyelt két kísérletező kedvű müncheni orvos szokatlan bakancsára és társult hozzájuk. A történet szerint Klaus Märtens síelés alatt 1945-ben megsérült, és úgy találta, hogy a katonai bakancs kényelmetlen a sérült bokájának, ezért készített magának egy pár légpárnás talpú bőrbakancsot, ami később barátjával, Dr. Herbert Funkkal árultak elsősorban idősebb nők számára.
Sütő Enikő: A környezet kihat a gondolatainkra, a gondolataink pedig nagymértékben befolyásolnak minket
A cipők elkészítéséhez a repülőtereken szétdobált gumianyagokat, abroncsokat használták fel. A brit Griggs család 1959-ben látta meg a Martens hirdetését, és szinte azonnal megszerezte a szabadalmi jogokat. Ekkor került le a névben olvasható a betűről az umlaut, majd egy kis fazonigazítást kapott az eredeti forma, átalakították a sarkát és a védjegyükké vált sárgás varrás is megjelent a bakancson.
Később AirWair néven bejegyzésre került a cipők talpa is, ezt a szabadalmat hirdeti a mai napig a bakancs szárában található cipőfelhúzó címke. Mivel a hirdetésnél leginkább a tartósságot és a kényelmet hangsúlyozták, ezért az olcsó, akkor csupán két fontba kerülő cipők a postások, gyári munkások, rendőrök, londoni metrómunkások, egyenruhás melósok körében vált népszerűvé.
Szimbólummá vált
„Könnyebb felsorolni azokat a szubkultúrákat, melyek nem építették be a viseletükbe a Dr. Martenst az elmúlt hat évtizedben” – nyilatkozta a Guardian magazinnak Andrew Groves, a Westminster Egyetem professzora, aki szerint egészen kivételes, hogy ugyanazért lelkesedjenek a punkok, a skinheadek, a grunge-ok, a szupermodellek és az identitásukat kereső kiskamaszok.
A bakancs gyorsan a munkásosztály és a lázadás szimbólumává vált, miután a konzervatív párt által javasolt megszorítások és társadalmi reform nagy elégedetlenséget váltott ki az Egyesült Királyságban. A fordulópont 1967-ben következett be, mikor a The Who frontembere Pete Townshend Dr. Martensben lépett színpadra, attól a pillanattól kezdve már nemcsak egy melós cipő volt, hanem egy szubkultúra jelképe, amit akkor kopott farmerrel, fehér inggel és hózentrógerrel kombináltak.
„A fiatalok kevés dolgot szeretnek jobban a szüleik bosszantásánál. Mi lenne erre jobb módszer az apjuk munkásbakancsának viselésénél?” – jegyezte meg Groves, aki szerint kezdetben csak a munkásosztály kultúrájának fétisizálásáról szólt a Dr. Martens körüli őrület. A praktikus kiegészítő a hetvenes évek végére a rendszerellenesség, az underground mozgalmak, az önkifejezés szimbólumává lett a brit fiatalok körében.
Mindenkinek jól áll
A ’80-as évekre az Angliában turnézó amerikai zenészeknek köszönhetően az Egyesült Államokban is egyre népszerűbbé vált a Dr. Martens, sőt már a lányok is felfedezték a bakancsban rejlő lehetőséget. Valószínűleg ennek tudható be, hogy az i-D magazin 80-as évek végén megjelent összeállításában az elmúlt öt év legmeghatározóbb kiegészítőjének nevezte a Dr. Martens bakancsot, ami akkor már virágos verzióban is kapható volt.
A bakancsot, - ami miatt hetekre bevállaljuk a hólyagoktól sajgó sarkakat -, a ’90-es években is a zenészek, főleg a grunge irányzat képviselői, a lázadó fiatalok tartották a köztudatban, és ismertették meg egy szélesebb közönséggel, de az újra virágkorát élő fesztiválokkultúra is alapdarabjává fogadta. Vitathatatlan, hogy a Dr. Martens bakancs tökéletesen működött a grunge hozzáállás alapjának tartott „lúzer-gyerek” esztétikával.
Az évtized közepén olyan sikeres volt a márka, hogy egy hatemeletes Dr. Martens áruházat nyitott a londoni Covent Gardenben, ahol a cipők mellett öveket, órákat és ételeket is árultak. A márkának a 21. században a queerkultúrában, illetve az influenszerek és celebek világában is sikerült előkelő helyet kivívnia, ami a profin megválasztott kollaborációknak is köszönhető, működött már együtt a márkával a Marc Jacobs-szal a Raf Simons-szal és a Bathing Ape márkával is.
A Dr. Martens bakancs olyan karakteres darab, amiben mindenki képes megtalálni a saját egyéniségét, amiben magabiztosabbnak és önazonosnak érezheti magát. Nehéz elképzelni bármilyen más kiegészítőt, ami egyszerre áll jól a postásnak és Gigi Hadidnak is. Hat évtized alatt a Dr. Martens hosszú utat tett meg, mára igazi kultusztárgynak tartjuk, ami elkerülte, hogy elcsépelt tömegtermékké válljon, a szabadságszerető emberek ma is felismerik egymást a sárga várrású bakancsukról.