Divat a képzőművészet templomában: Az elmúlt tíz év legizgalmasabb, kiállítótérben megrendezett divatbemutatói
A divatot és képzőművészetet igen gyakran hozzuk összefüggésbe. Az új generációs tervezők éppúgy alkalmazzák a konceptuális és teoretikus megközelítést, ahogyan a kortárs képzőművészek. Az Haute Couture kreációk (koncepciójuk és kidolgozottságuk révén) bőven kimerítik a képzőművészeti alkotás fogalmát, és egy szoborszerű ruhakölteménynek épp annyira helye van egy múzeum kiállítóterében, mint egy festménynek vagy installációnak. Ezt a tervezők is jól tudják.
A divatrajongó közönség pedig repes az örömtől, amikor nem egy átlagos csarnokban, hanem egy gondosan kiválasztott, magasztos helyszínen tekintheti meg a divatházak legújabb kollekcióit: például egy múzeumban.
Budapest Central European Fashion Week 2022
Csak hogy egy időben és térségben is közeli példát említsünk, emlékezzünk vissza a 2022-es Budapest Central European Fashion Weekre, amikor a Szépművészeti Múzeum frissen felújított Reneszánsz Csarnokában vonultak végig a magyar és regionális divat kiválóságai a 2022/23-as őszi-téli kollekciókban. A már-már védjeggyé vált geometrikus, rózsaszín székeket három dupla sorban rendezték el, így minden résztvevő kiváltságos vendégnek érezhette magát saját front-row ülőhelyén.
Hogyan formálják a sztárok az amerikai elnökválasztást?
A Reneszánsz Csarnok ideális helyszínnek bizonyult: a termet (a Román Csarnokhoz képest) jóval szerényebb architektúra jellemzi, ezáltal egy visszafogott, ugyanakkor lenyűgöző hátteret kaphattak a kifutón prezentált ruhák. A mennyezeti ablakon át beszűrődő természetes fény finoman kiegészítette a mesterséges megvilágítást, delejes, hangulatos összképet eredményezve.
Az SS23 szezon több különböző külső helyszínen kelt életre: többek között a Magyar Nemzeti Múzeum egyik kiállítóterében rendhagyó, performatív bemutatók és prezentációk formájában valósultak meg a korábbi „lineáris” catwalk show-k. Míg a magasított színpadon hol táncos, már-már színházi jellegű számok zajlottak, hol hagyományosabb tematikájú showcase bemutatók kaptak helyet.
És ami talán még fontosabb: a közönség, a korábbi ülő formátum helyett, ezúttal állva nézhette az előadást, ezáltal
megszűnt az ültetési rend okozta hierarchia.
Louis Vuitton x Niterói Contemporary Art Museum, 2017
Persze előfordul, hogy a divatbemutató nem a múzeum területén belül, hanem azon kívül valósul meg. A XX. század kiemelkedő – sokszor egészen futurisztikus – múzeumépítészeti példái tökéletes háttérként szolgálnak egy kortárs vagy akár romantikusabb kollekció bemutatásához: hol a kontraszt, hol a koherens megjelenés épül be a koncepcióba.
A Louis Vuitton 2016-os Resort show-ját a John Lautner által tervezett Bob és Dolores Hope birtokon rendezték meg, egy évvel később pedig Oscar Niemeyer modernista remekműve, a Rio de Janeiró-i Niterói Kortárs Művészeti Múzeum előtt vonult végig a 2017-es Cruise kollekció. Az űrhajó jellegű épületről lélegzetelállító kilátás nyílik a Guarana-öbölre, amely már önmagában is impozáns helyszínt biztosít egy világhírű divatház bemutatójához.
A tervezők bravúrosan kihasználták az architektúra adottságait, ugyanis a múzeumból „nyelvként kinyúló”, vörös szőnyeggel borított, kanyargó rámpa kifutóként szolgált – a múzeum előtt elterülő grandiózus téren széksorként folytatódott a híd fluid, hullámzó mintázata.
Chanel x Grand Palais, 2018
Nincs is hálásabb környezet a párizsi Grand Palais des Champs-Élysées épületénél (amely az 1900-as világkiállításnak adott otthont), főleg ha ízig-vérig párizsi divatház kölcsönzi egy-egy divatshow erejéig. Önazonos, elegáns, légies – épp olyan, mint a Chanel. Karl Lagerfeld víziója ezúttal is őrületes sikert aratott: egy falevelekkel, mohával és fával borított kifutón követték egymást az őszi-téli kollekció lélegzetelállítóan szép, elegáns, és nem utolsó sorban tagadhatatlanul francia ruhadarabjai.
Hegyes orrú, lakkozott cipellők, steppelt overálok és szövetkabátok minden mennyiségben, de itt-ott a napégette narancs őszi színvilág és a falevélmotívum is visszaköszönt a textíliákban. A Chanel nem egyszer kapcsolódott össze a Grand Palais impozáns tereivel: a Chanel Kulturális Alapítvány szárnyai alá vette az ikonikus épületet, és 30 millió euró összegű adománnyal támogatta a felújítási munkálatokat.
Gucci x Tate Modern, 2024
2024-re a múzeum és divat összekapcsolásának gyakorlata a vezető divatházak körében bevett szokássá vált. Elvégre, amikor a vadonatúj kollekciót magasművészeti kontextusban prezentálják, magát a divatot is hasonló magaslatokba pozicionálják. Tegyük hozzá: méltán.
A galéria alagsorában buja, zöld növényzettel keretezett kifutón vonultak a szezon legszínesebb és legkáprázatosabb darabjai: barna velúrdzsekik, sifonblúzok, pasztellszínű rakott ruhák és leheletkönnyű, combnál hasított szoknyák. Külön vizuális élményt nyújtott, amikor a dzsungelkörnyezetben színben passzoló, monokróm zöld összeállításokat viselő modellek bukkantak fel, már-már nimfaként összekapcsolódva környezetükkel.
A bemutató későbbi pontján a modellek a Tate ikonikus csigalépcsőjét vették birtokba, amelynek homogén, finomcement anyagától gyönyörűen elkülönültek a színes ruhakompozíciók.
A kollekciót részben a klasszikus londoni esztétika inspirálta.
Sabato De Sarno, a Gucci kreatív igazgatója, kockás, dobozfazonú kabátokkal és általánosságban egy jóval romantikusabb nyelvezettel reflektált a város hangulatára. Ezzel jelentősen eltávolodott elődjétől, Alessandro Michele élénk, extravagáns formavilágától, és egy kortalanabb, visszafogottabb stílust emelt a márka működésébe.
Dior x Brooklyn Museum, 2024
Általánosságban igaz, hogy egy Ready-To-Wear kollekciónak jóval nehezebb dolga van egy múzeumtérben, mint egy couture sorozatnak – nem bízhat mindent a kontrasztra. Vajon igaz-e, hogy
bármit is tesz egy streetwear ruhadarab, csúfosan alulmarad?
Ezért koncepcionálisan és vizuálisan is magyarázatot kell adnia, mit keres a múzeum szent térségében (még akkor is, ha az éppen egy kortárs képzőművészeti környezet)? Vagy mindez függetleníthető egymástól?
A kifinomult, párizsi esztétika egy vagány, szemtelenül new york-i atmoszférával párosult. Ahogyan Sabato De Sarno finoman összekapcsolta az olasz divatot az angol formavilággal, úgy Chiuri is hasonlóképpen közelítette meg a témát.
Az örök klasszikus, V kivágású fekete koktélruha és midi leopárdmintás bunda mellett amerikai zászlóval díszített pulóverek és igazi Old Hollywood bársonyruhák is helyet kaptak a kollekcióban. Hol merev, ropogós fehér inggel társított élére vasalt nadrág, hol egy susogós melegítőszett és egy fullcap jelent meg a kifutón. A két divatvilág tökéletes fúziója.