50 év őrület: Jean Paul Gaultier zseniális pályafutása 5 pontban
Alig egy héttel a haute couture divathéten tartott szokásos show-ja előtt a divatvilág egyik legismertebb tervezője, Jean Paul Gaultier a Twitteren jelentette be, hogy az utolsó ilyen bemutatóját tartja meg 2020-ban. A 67 éves dizájner nem vonul nyugdíjba, de más koncepcióban folytatja.
Ezeket láttad már?
Gaultier utoljára még nagy bulit ígért, és biztosak lehetünk benne, hogy ezt az ígéretét maradéktalanul betartja, ha valamihez ugyanis nagyon ért, az mindenképpen az, hogy a kifutóját karneváli színpaddá alakítsa. A tervező számításai szerint ezzel az utolsó kollekciójával ünnepli majd pályafutásának 50. évfordulóját. A divatvilágban csak l‘enfant terrible-ként, azaz szörnyű gyermekként emlegetett zseni karrierjében van mit ünnepelni, és nem csupán neki. Jean Paul Gaultier egy igazi ikon, aki több mint egy divattervező, olyan öntörvényű alkotó, aki mindig képes volt kilépni a hagyományos keretekből, nem félt a túlzásoktól, a megbotránkoztatástól, de mindig a maga útját járta. És nem túlzás állítani, hogy megelőzte a korát, olyan inspiráló és felszabadító a merészsége, amivel másokat is sikerrel buzdít arra, hogy feszegessék a határokat. A külvárosi, lényegében tanulatlan Gaultier számára már 30, sőt negyven évvel ezelőtt is magától értetődő volt, hogy a kifutónak úgy kell kinéznie, amilyenre manapság mindenki törekszik.
1. Egy szabálytalan karrier
Jean Paul Gaultier Párizsban született egy kispolgári családban. A divathoz már kicsi korában közel került. Imádott anyai nagymamájának a divatlapjait lapozgatta, és turkált a nagyija régi ruhái között. Későbbi pályafutása alapján nem meglepő, hogy a nagymama akkora már divatjamúlt fűzői nagy hatást tettek rá. Szeretett volna egy öltöztethető kisbabát, a szülei ezt lányosnak gondolták, és így kapott egy macit, amiből aztán női mackót készített. Ennek a Nana névre keresztelt játékmacinak készítette az első kúpos melltartót, ami aztán később védjegyévé vált. Már kamasz volt, amikor 13-14 évesen a családja nőtagjainak kezdett ruhákat készíteni. A tanulás nem igazán érdekelte, ha csak lehetett a divattal foglalkozott, kipróbálta magát stylistként, 18 sem volt amikor Pierre Cardin a divatrajzai alapján felvette a műhelyébe, annak ellenére, hogy semmilyen valódi divathoz kapcsolódó képzettsége nem volt. Az ezt követő években különböző divatházaknál dolgozott, majd egy rövid ideig a Fülöp-szigeteken vezette Pierre Cardin üzletét Manilában. A távol-keleti országban egészen hihetetlen karriert kezdett építeni, hiszen egy ideig öltöztette az állam elnökének legendás szépségű feleségét Imelda Marcost. Ugyan állítóag maradhatott volna a first lady állandó stylistja, Gaultier azonban visszatért Párizsba, ahol 1976-ban mutatta be az első saját kollekcióját, azonban hivatalosan csak 1982-ben alapította meg a márkáját. leszámítva, hogy 2003 és 2010 között a Hermés kreatív igazgatója volt, végig a saját útját járta, a saját márkáját építette. 2015-ban szokatlan lépésre szánta el magát, és ready to wear vonalát bezárta, hogy az haute couture vonalra koncentrálhasson. Általában a költségesebb, és szűkebb piaccal rendelkező haute couture vonal szokott áldozatul esni az átszervezéseknek, de Gaultier mindent fordítva csinál. Öt évvel később 2020-ban pedig bejelentette, hogy a hagyományos értelemben befejezi a bemutatók sorát, de a márka továbbra is élni fog más formában.
2. Gaultier ikonikus játékszerei
Egy márkát az tesz klasszikussá, ha sikerül valami egyedivel előrukkolnia, ami évekkel, évtizedekkel később is az adott márkát juttatja a vásárlók eszébe. A Burberry-kockás holmik, vagy egy jól szabott trencskóról mindenkinek az angol márka jut az eszébe. Készíthet bárki tweed kiskabátot, de azt úgyis mindenki Chanel divatházhoz köti. Egy-egy ilyen ikonikus divattárgy megalkotása titokban talán minden divattervező álma. Jean Paul Gaultier nem csupán egy, hanem egy egész sor ilyen ikonikus darabot alkotott pályafutása során. A már említett kúp alakú melltartó, és a fűző vagy ezek kombinációja egész pályafutása során visszatérő elem, és abszolút védjegyévé vált mindkettő. Köszönhetően például annak, hogy Madonna sikerei csúcsán 1990-ben a Blonde Ambition turnéján Gaultier híres futursztikus, szexuálisan túlfűtött fűzőjét viselje. A tervezőt gyerekkorától lenyűgözte a Folies Bergère, Párizs világhíres és legendás mulatója, és varietéje, valamint Josephine Baker a hely legendás sztárja. Gaultier a fűzőkhöz, különleges melltartókhoz innen merített ihletet.
A különleges alsónemű Gaultier védjegye, és az is, hogy utcai viseletként tekintett rá:
Másik ikonikus fogása a matrózcsíkos felsők, a tengerészek jellemző viselete sokáig állandó öltözetének is számított, de a kifutóra is sokszor álmodott a tengerészek ihlette darabokat így aztán a matrózcsíkos holmik alkalmazása, vagy a tengerészsapka a női divatban szintén a dizájner sajátos fogása.
Még 1985-ben pedig azzal okozott divatszenzációt, hogy a férfimodelljeire is szoknyát adott, ugyan az utcai divatban máig nem terjedtek el a szoknyás férfiak, de a kifutón rengeteg alkalommal próbálkoznak vele a tervezők, és ilyenkor mindannyian Gaultier forradalmi kollekciójára utalnak vissza.
Gaultier szoknyába öltöztetett férfi modelljei az egész pályáját végigkísérik:
A ma már szokványosnak számító alsónemű utcai darabként való viselését nem kis megrökönyödésre természetesen ő álmodta elsők között a kifutóra.
3. A divattervező egy sztár
Ma már egyáltalán nem ritka, hogy egy dizájner nem csupán a ruháin keresztül találkozik a vásárlókkal, és a nyilvános szerepe nem csak arra szorítkozik, hogy az aktuális divatbemutatói végén meghajoljon. Persze Coco Chanel vagy Yves Saint-Laurent például nem csak tervezői voltak, de egyúttal reprezentálták is a saját márkájukat, de ez egyáltalán nem volt szokványos. A nyolcvanas években például még Karl Lagerfeld sem volt az az ikonikus figura, akit később azok is felismertek fotóról, akik mit se foglalkoztak a divattal. Jean Paul Gaultier azonban a kezdetektől úgy tekintett magára, mint egy popsztárra. Imádja a popkultúrát, a klipkorszakban lubickolt, készített videóklipet, a kilencvenes években Eurotrash néven televíziós műsora volt, szerepelt a saját kampányaiban, az arca, a megjelenése szorosan összefügg a márkájával.
Ma már alig akad tervező, aki ne így közelítene a saját szerepéhez, Gaultier-hez hasonlóan ma már a divattervezők többsége nem csupán egy műhelyben dolgozó szakember, hanem egy arccal rendelkező médiasztár.
Minden idők 24 legsokkolóbb pillanata a divat világából
Minden idők 24 legsokkolóbb pillanata a divat világából
4. A kifutó forradalmára
Manapság mindenki arról beszél, hogy mennyire fontos, hogy a divatban megjelenjen a sokszínűség, eltérő származású modellek mellett egyre inkább kívánatosnak tartjuk, hogy eltérő korú és testalkatú nők-férfiak mutassák be a márkák kreációit. Jean Paul Gaultier-nek nem kellett diverzitásért felelős menedzsert alkalmaznia, mint az oly divatos manapság, neki ez zsigerből jött már a nyolcvanas években. Akkoriban azt mondták rá, hogy polgárpukkasztó, ma ugyanezért, mint a sokszínűség nagykövetét ünnepelnék. Rossy de Palma, Anna Cleveland - nem éppen szokványos múzsák voltak, vagy ott volt 1992-ben Madonna, aki a cicijét is megmutatta a kifutón, vagy Beth Ditto, aki a plus size őrület előtt lett a Gaultier bemutató fő attrakciója.
Madonna, mint Gaultier modellje, egy szál ciciben 1992-ben, és a híres turnészettjében két évvel korábban:
Tetováltak, piercinges modellek, idősek, várandósok - bárki felbukkanhatott Jean Paul Gaultier kifutóján, ráadásul a dizájner valóságos karnevált szokott elővezetni. Az ő bemutatói tényleg események voltak, tánccal, sajátos koreográfiával, és a nyolcvanas években, a kilencvenes évek elején nem egyszer előfordult, hogy nem csupán a show végén tört ki a nézők tapsa, hanem már közben is tetszést nyilvánított a közönség, mintha valóban egy varieté nézőközönsége figyelné a show-it. Gaultier mindig is arra törekedett, hogy a divat öröm legyen, és ez az öröm nagyon átjött a bemutatókon. Hosszú pályafutása során sok-sok emlékezetes show-t produkált, a például a 2014-es táncversenyes bemutatóján Coco Rocha Travolta-táncot mutatott be, vagy Karlie Kloss Madonna-megidézése is szenzációs volt. Persze lehetne sorolni, az 1990-es tavasz-nyári kollekciót, ahol kifutó helyett egy-egy süllyesztőből emelkedtek fel a modellek, vagy 2002-2003-as őszi-téli kollekció bemutatóját, ahol körbe-körbe forgó vállfákra akasztották a modellek ruhákat. Jean Paul Gaultier show-in mindig öltöznek, vetkőznek, táncolnak és incselkednek a modellek a közönséggel.
Az ikonikus énekesnő, Amanda Lear 70 felett lett Gaultier modellje a kifutón, Jourdan Dunn pedig várandósan vonult végig a tervező bemutatóján:
A divat és a kifutók iránti szerelmének 2018-ban a dizájner egy különleges Fashion Freak Show-val adózott, nem is akárhol, hanem a már emlegetett Folies Bergère-ben, ahol életre kelt Nana mackó is abban a bizonyos első kúpos melltartóban.
5. Minden dizájn
Túlzás lenne azt állítani, hogy Gaultier az atyja a gondolatnak, hogy a tervező minél több területen bizonyíthatja a kreatív zsenijét, valójában már a XIX. század végén, a XX. század elején kialakuló első modern értelemben vett divatmárkák egyike-másika is a ruhatervezésen túl a dizájn sok területén próbálta kiaknázni a népszerűségét. Amerikában Ralph Lauren folyamatosan terjeszkedő márkája éppen a nyolcvanas években már az életmód felé is nyitott. Azzal, hogy Gaultier kiterjesztette a tevékenységét nem hozott újat, de kétségtelenül meghatározó volt abból a szempontból, hogy a divattervezői szerepét másképpen fogta fel, mint korábban szokás volt, és valójában a kreativitását tudatosan fektette új projektek, kollaborációk létrehozására. Nem maga a sokféle kreatív tevékenység, hanem sokkal inkább a dizájner nyitottsága volt újszerű, és az, hogy felismerte, hogy minden új terület meghódítása, minél több új helyen hintette el a Gaultier nevet, annál sikeresebben vezethette a divatbirodalmát. Belekóstolt a filmezésbe, először Peter Greenaway A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője című filmjéhez tervezett fantasztikus kosztümöket, Helen Mirrent például egy ultraszexi fűzőszerű fekete ruhába öltöztette.
Aztán Luc Besson Az ötödik elem című filmjének ruháival a popkultúra egy azóta is rengeteget idézett öltözékeit álmodja vászonra.
Nem véletlen Rossy de Palma iránti rajongása, később Pedro Almodóvar több filmjében is dizájnerként dolgozott, a Kika vagy a Rossz nevelés című alkotásokhoz is tervezett ruhákat. Már a nyolcvanas évektől dolgozott együtt bútorkészítőkkel, kipróbálta magát lakberendezőként, a filmek mellett rengeteg zenésszel dolgozott együtt, nem csupán Madonna, de Marilyn Manson, Kylie Minogue és természetesen Lady Gaga is kapott tőle fellépőruhát.
Sok-sok emlékezetes vörös szőnyeges belépő fűződik a ruháihoz, Lady Gaga 2009-ben az MTV VMA-én, Rihanna pedig például a 2011-es Grammy gálán viselte Gaultier kreációját:
Első parfümét 1993-ban dobta piacra, és azóta fogalommá váltak az illatai, amelyek már megjelenésükben is egészen extrémek, például a torzó alakú üvegek, vagy a kalimpáló női lábat formázó Scandal, amelynek Axente Vanessa is volt az arca. Még senki nem beszélt ilyesmiről, amikor 1994-ben létrehozta a JPG nevű márkát, ami a nemi fluiditás jegyében teljesen uniszex kollekcióval állt elő. Tervezett a Coca Colának, és ahogy már utaltunk rá, rendezett divatrevüt, vezetett tévéműsort és bemutatkozott popsztárként, sőt még a cannes-i filmfesztivál zsűrijében is helyet kapott egyszer. Gaultier mindenhol szertelen kreativitással hirdette a szabadság és az elfogdás eszméjét, no és az örömöt, a játék, a divat, az önkifejezés örömét. Egészen pazar első 50 év, várhatjuk a folytatást!
50 év öröm: Jean Paul Gaultier a 2014-es táncos show-jának a zárásaként ő maga is táncra perdült a kifutón:
A cél, hogy a kesztyűs szakma újra felkerüljön az oktatási térképre - beszélgetés Hornicz Bernadettel, a Pécsi Kesztyű tulajdonosával